In Amerika investieren: Treffen Sie die politischen und kreativen Kräfte, die die Entwicklung der amerikanischen Mode vorantreiben

Die amerikanische Modebranche befindet sich in einem Moment tiefgreifender Unsicherheit und kämpft unter dem Gewicht der Herausforderungen, die sich anfühlen, als würden sie sie in alle Richtungen ziehen. Unabhängige Designer, einst das schlagende Herz der kreativen Landschaft des Landes, sind nun in einem Kampf ums Überleben gefangen. Da die finanzielle Unterstützung häufig zugunsten der Luxusriesen Europas fließt, bleiben kleinere, unabhängige Etiketten, um einen Markt zu navigieren, auf dem Innovationen manchmal durch die lautesten Stimmen und die tiefsten Taschen überschattet werden. In jeder Saison werden Sie das Geschwätz hören, dass die New York Fashion Week tot ist und es keine Wiederbelebung wert ist. Marken und Käufer priorisieren Shows in Mailand und Paris über ihrer Heimatbasis. Der Rat der Modedesigner von Amerika oder CFDA hat es sich zur Wiederbelebung von New York gemacht - derJüngste Ernennungvon Thom Browne als Vorsitzender ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. "In einer Zeit, in der die Rolle der Designer [jeden Tag] in Frage gestellt wird, müssen wir den Lärm ignorieren und uns darauf konzentrieren, was für uns am wichtigsten ist", der Designerschrieb auf InstagramIn der Nacht vor dem Herbst 2025 begann die Shows in New York. Trotz dieser Bemühungen strömen viele der großen Designer dieser Nation in Echtzeit-Mode-Brain-Abfluss.

Für viele aufstrebende Designer, insbesondere diejenigen aus marginalisierten Gemeinschaften, fühlt sich der Traum, durch das Durchbrechen zu brechen, immer ferner, selbst wenn sie jede Unze Kreativität und Leidenschaft in ihre Arbeit gießen. "Im Vergleich zu anderen Branchen kam die Einführung von DEI als Initiative durch die Mode erst im Jahr 2020", sagte Sheena Butler-Young, Senior-Korrespondentin bei Business of Fashion, wen, was zu tragen ist. Im Großen und Ganzen begannen viele Designer, mit denen wir für diesen Artikel gesprochen haben, sowohl die Industrie als auch die Kundenempfang zu ihren Ideen und Geschichten nach Proteste von Black Lives Matter im Jahr 2020. Die Einzelhändler waren an Bord und widmeten heilige Regalfläche für Unternehmen mit Schwarzbesitz und branchengesteuerte Zusagen wie das 15-prozentige Versprechen, das Mainstrom zu treffen. Die Anerkennung von schwarzem Talent durch die Branche schien einen Welligkeitseffekt zu haben, das andere Farbdesigner zu befähigen und zu erheben. Aber wie Butler-young vorschlägt, war das meiste davon eine Farce. Bis 2022 schien die Finanzierung auszutrocknen, so dass marginalisierte Designer nach dem Maßstab zurückschlägen oder ihre Produktionsstoffe überdenken konnten. "Die Bildung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion als Geschäftskategorie war eine Reaktion. Es war emotional", fügte Butler-Young hinzu. "Und im schlimmsten Fall war es performativ."

Hier im Jahr 2025 hat es eine harte Realität geschaffen, in der wirtschaftlicher Druck, Verschiebung der Verbraucherverhalten und ein sich ständig verändernes politisches Klima die Grundlage dessen, wofür einst stand, zu bedrohen scheinen-einen professionellen Outlet für die visionären Kreativen der Gesellschaft. Selbst in diesem gebrochenen Zustand bleibt ein unbestreitbarer Geist - eine rohe, unerbittliche Energie, die sich weigert, gelöscht zu werden. Unabhängige Marken, die mit kaum mehr als ihrer Vision ausgestattet sind, überschreiten immer noch Grenzen und verweben Identitäten, Kulturen und Geschichten, die oft übersehen oder zum Schweigen gebracht wurden. Für sie geht es bei der Mode viel mehr als nur um den Verkauf von Kleidung - es geht darum, Welten zu basteln, Erzählungen neu zu schreiben und die Erwartungen an Luxus und Erfolg herauszufordern. "Ich hoffe, dass amerikanische Designer in den nächsten Jahren, wo immer sie produzieren, ermutigt bleiben. Sicher, diese Verwaltung wird Dinge tun, die lang anhaltende Auswirkungen haben, aber wir müssen bedenken, dass die Welt und das Leben so viel größer sind als diese nächsten vier Jahre", fügte Butler-Young hinzu. "Eine Tatsache, die ich immer gerne erwähne, ist, dass dieses Land gemäß der US-Volkszählung bis 2045 in den nächsten 20 Jahren bis 2045 mehrheitlich nicht weiß.

Trotz der entmutigenden Gewinnchancen gibt es ein Gefühl der Entschlossenheit, ein ruhiger Optimismus, der durch diese gebrochene Industrie pulsiert. Angesichts der wirtschaftlichen Instabilität, der Verschiebung der Trends und des Gewichts eines unversöhnlichen Marktes finden diese Designer Wege, sich zu behaupten. Sie stützen sich auf ihre Wurzeln, ihre Gemeinschaften und ihren Einfallsreichtum, weiterzumachen. Es ist ein Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit - eine Bestätigung, dass Kreativität selbst in den schwierigsten Zeiten immer noch die Macht hat, die Zukunft der amerikanischen Mode neu zu definieren.

Jacques wurde agbobly in Lomé, Togo, geboren und aufgewachsen, umgeben von örtlichen Näherinnen und Schneider, die Kleidungsstücke in zusätzlichen Räumen schneiden, genäht und passen, die von Agbobly's Großmutter vermietet wurden. Nachdem er in die USA gezogen war und die Parsons School of Design besucht hatte, gründete er ihre Strickmarke, um die Lücke zwischen ihren Lomé -Wurzeln und ihrer neu entdeckten Karriere in New York zu überbrücken. "Nachdem ich zwischen den Kulturen aufgewachsen bin, benutze ich Mode, um ein Universum zu erstellen, das sowohl nostalgisch als auch vorwärtsdenkend anfühlt, wo afrikanische Handwerkskunst zeitgenössisches Design trifft", erzählt der Designer, wer was für den Verschleiß ist. "Bei Agbobly geht es nicht nur um Kleidungsstücke. Es geht um Geschichtenerzählen, Identität und Neudefinition, was Luxus für eine globale, diasporische Gemeinschaft bedeutet." Ihre skurrilen, farbenfrohen Designs stammen aus persönlichen und kollektiven Erinnerungen - Kinderspiele, lebendige Texturen und heilige Momente der Freude, die es nicht in den Mainstream schaffen, wenn es darum geht, das schwarze Leben zu repräsentieren.

Im Jahr 2024, agboblywurde SemifinalistFür den prestigeträchtigen LVMH -Preis, der darauf abzielt, unabhängige und aufstrebende Etiketten zu unterstützen und zu erheben. Trotz der Annahme, dass ein großer Unternehmensstempel der Zulassung eine dauerhafte Lösung für junge Marken sein würde, um Anerkennung und finanzielle Unterstützung zu erhalten, gibt Agbobly zu, dass sie immer noch mit dem Gewicht der Branche zu kämpfen haben. Natürlich werden größere Marken mit finanzieller Unterstützung immer da sein, aber laut Agbobly ist es der Schlüssel, sich in die Gemeinschaft der loyalen Unterstützer, Käufer und Handwerker, die an der überlebensgroßen Geschichte der Marke zusammenarbeiten, laut Agbobly zu bleiben. Jedes gewebte Stück, Stich oder Häkeln trägt zur Agbobly -Welt bei und zentriert Freude und Afropoliten. "Es gibt oft die Erwartung, dass schwarze Designer unsere Arbeit an Rasse oder Kampf zentrieren müssen. Während diese Themen meine Perspektive unvermeidlich prägen, existiert agbobly über sie hinaus", fügen sie hinzu. "Ich möchte eine Welt schaffen, in der Schwärze nicht auf Erzählungen der Belastbarkeit beschränkt, sondern auch durch die Linse von Laune, Nostalgie und Innovation gesehen wird."

Trotz der finanziellen Kämpfe, wie die meisten anderen Designer, bleibt Agbobly hoffnungsvoll. Sicher, Marken kommen und gehen (vor allem die europäischen Hauptstädte, wie es in letzter Zeit getan hat), aber hinter den unabhängigen Labels in New York steckt immer noch unbestreitbare Grit und Geist. "Wir müssen nur weiter voranschreiten, und mit der richtigen Unterstützung und Ressourcen glaube ich, dass die Zukunft der amerikanischen Mode hell ist", fügte Agbobly hinzu. "Wir müssen weitermachen, besonders in diesen schwierigen Zeiten."

Sergio Hudson leitet alle seine Sammlungen aus Freude und schwarzen Exzellenz ab. Der Designer, der im Jahr 2020 offiziell im Kalender der New York Fashion Week gezeigt wurde, wuchs im Süden auf, wo Prim-and-Proper American Couture die Grundlage für seine engmaschige schwarze Gemeinschaft war. Was einst Freude war, hat sich jedoch zu einem realistischeren Blick auf den Zustand der Branche verwandelt. Obwohl Hudson ein etablierter Veteran in der Szene ist (er begann 2014 sein Label), hatte der amerikanische Sportswear -Designer nur ein Wort über den Stand der Dinge des Modegeschäfts in diesem Land: "Scary. Das ist das erste, was mir in den Sinn kommt", gibt Hudson zu. "Wir haben unsere Unterstützer und Menschen, die uns wirklich sehen, aber wenn man den Markt als amerikanischer Designer betrachtet, ist diese Kategorie im Vergleich zu den Luxushäusern Europas ausgegrenzt. Wenn Sie dann aus einer marginalisierten Gruppe stammen oder aus einem ethnischen Hintergrund stammen, marginalisiert es Sie noch mehr."

Seit Jahren werden amerikanische Modedesigner mit denen an der Spitze der von Konglomeraten unterstützten Luxusmaisonen verglichen. Die Wahrheit ist jedoch, dass man es nicht wirklich vergleichen kann - America fühlt sich wie der wilde Westen der Modebranche an, mit Innovation, Grit und Kleebigkeit, die vor allem als verzögerte Einzelhandelsbranche anfühlt, als würde sie sich zum Stillstand schleichen. (Hudson nickt vor demUmstrittene Nachrichten, die von amerikanischer Einzelhändler Saks stammenNeulich, als die Marke ankündigte, die Zeit zu verlängern, die für die Bezahlung von Anbietern benötigt wurde - von denen einige unabhängig unterstützte Labels sind, die bereits ums Überleben zu kämpfen haben. Trotz der monetären Herausforderungen, die sich aus einer unabhängig besessenen amerikanischen Marke ergibt, verdoppelt sich Hudson immer noch in seinem Engagement, die Bekleidungsarbeiter der Vereinigten Staaten zu unterstützen. Natürlich ist es finanziell zu einer höheren Belastung. "Vielleicht bleiben einige Designer deshalb nicht im Geschäft, aber ich kann einfach nicht zulassen, dass meine Integrität überholt wird, indem ich Geld hungrig ist", sagt er. "Ich bin ein junger schwarzer Mann aus South Carolina. Mir wurde immer beigebracht, dass du besser sein musst. Man muss mehr tun, um als gleichwertig angesehen zu werden. So arbeite ich im Leben und alles, was ich tue."

Während unseres Gesprächs ist Hudson ehrlich in der Verfolgung des Geschäfts und seiner Träume: Er hat es satt, als schwarzer Designer in eine Schachtel gesteckt zu werden, wobei die Branche häufig der Meinung ist, dass die Ästhetik der schwarzen Designer mit einer bestimmten Vision übereinstimmt, egal ob es sich um Streetwear oder Kleidung, die aus traditionellen afrikanischen Motiven und Drucken ziehen. "Ich habe das Gefühl, wenn die Leute mich als Mensch betrachten, sehen sie zuerst einen schwarzen Mann. Sie sehen keinen amerikanischen Sportbekleidungsdesigner.das istDas Problem ", fügt Hudson hinzu." Die Leute setzten mich in eine Schachtel, indem ich nicht nur ein amerikanischer Sportbekleidungsdesigner sein kann, der einen großartigen Trenchcoat oder einen Anzug macht, den eine Frau tragen möchte. Darin ist kein Raum, denn so sieht [die Branche] schwarze Designer. "

Es ist jedoch nicht alles düster. Es ist eine Schönheit im Überleben, sagt Hudson. Es ist schwer zu erkennen, dass wir angesichts des Zustands der Wirtschaft und der Politik in einer dunklen Zeit in der Geschichte sind, aber Hudson sagt, er plant, es mit allen notwendigen Mitteln durchzusetzen. "Die Kunstform, schöne Kleidung für Frauen zum Tragen zu machen, ist verloren gegangen, und ich habe das Gefühl, dass die Unterstützung dafür zurückkommen muss", sagt Hudson. "Unterstützen Sie also eine unabhängige Marke, und Sie werden weiterhin diese Branche wachsen. Wenn wir aufhören, unabhängige Marken zu unterstützen, stirbt für mich die Branche."

Möglicherweise erkennen Sie Jackson Wiederhoefts skurrile, jenseitige Designs, bevor Sie sich selbst selbst erkennen. Im Herzen des Bezirksbezirks in New York versteckt sich in der Hedenhoeft -Welt in einem fantastischen Salon, der mit gebrannten Korsetts und Kleidern bedeckt ist, die in Juwelen tropfen. Obwohl Wiederhoeft seit langem in der Branche war (der Designer arbeitete berühmt für den CFDA -Vorsitzenden Thom Browne), wurde es erst 2019, als das Label zum Leben erweckt wurde. "Es gab keinen Geschäftsplan aus dem Tor; es war eher ein kreatives Projekt", erklärte Wiederhoeft. "Aber nach dieser ersten Sammlung sah ich einen Weg, wie es konnteGenau genommentrainieren."

Mitsiderhoeft ist in erster Linie eine seltsame Marke. In Bezug auf das Geschichtenerzählen, die Vision und die Mitarbeiter erklärt, dass jede Wahl nachdenklich und absichtlich seltsam und fehl am Platz ist und die wahre Definition von Queer im wörtlichen Sinne nickte. "Wir sind Menschen, die wirklich Dinge feiern, die scheinbar verlegt oder prekär platziert zu sein scheinen", erklärte Hesihoeft. "Alles ist schön und schön, aber es besteht immer ein Gefühl der Gefahr, das von Natur aus mit allem verbunden ist." Es ist erwähnenswertExekutivverordnungen in Rechtsstreitigkeiten in Rechtsbereitschaft. (Auf die Frage, ob der Designer damit zu kämpfen hat, sich mit der Anti-LGBTQIA+ Rhetorik auseinanderzusetzen, die im Land ansteigt, antwortet Wiederhoeft cool.

Erst letztes Jahr war Wiederhoeft Finalist der prestigeträchtigen CFDA/ModeFashion Fund Award, der aufstrebende amerikanische Designer mit einzigartiger Sicht hervorheben soll. An diesem Punkt nicht die Marke nichtbrauchenDie Presse, wenn es darum geht, das zu verdoppeln, was die amerikanische Mode so großartig macht. (Lady Gaga, Sabrina Carpenter und Ice Spice sind alle Freunde des Hauses.) Aber als er gefragt wird, wie die Zukunft der amerikanischen Mode aussieht, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Marke alles im Bezirksviertel produziert, leuchtet die Wiederhoft praktisch auf. "Als amerikanischer Designer denke ich, dass ich auch eines der wichtigsten Dinge, die ich tun kann, die amerikanische Fertigung und die Herstellung von New York City auch unterstützen kann. Fast jedes Geschäft, mit dem ich in New York zusammenarbeite, ist ein Einwanderer im Besitz von Frauen, die so New York und so schlecht sind", sagt Wierderhoft. "Ich denke, das ist so ein Privileg, dass ich mich engagieren kann, und ich möchte das wirklich für immer tun."

Allina Liu führt ihren Antrieb und ihre Liebe zum Design dem Chip auf ihrer Schulter zu, die sie als Kind hatte. Die 33-jährige in New York ansässige Designerin scherzt, dass ihre chinesischen Einwanderereltern teilweise für ihre rebellische Phase verantwortlich sind. Nach Aufenthalten in der Reihe, J.Crew und Rebecca Taylor, beschloss sie, ein eigenes Label zu gründen, der auf der Erkundung der weiblichen Form und der BDSM -Community basiert. Betreten Sie das selbstbetitelte Label, das in der jungen Szene New Yorks zu einem Mode-Liebling geworden ist. Fließende Kleider, die mit Bögen und voluminösen Röcken zusammengebunden sind, sind nicht nur eine hübsche Mittel zum Zweck - für Liu geht es bei der Marke darum, das Seltsame zu nutzen. (Die letzte Präsentation der Marke während der New York Fashion Week zeigte ein gruseliges Lächeln, dugenähnliche Silhouetten und unschuldige Modelle in Bezug auf religiöse Kulte.)

Nach ein paar Jahren im Geschäft hat Liu jedoch aufgrund finanzieller Einschränkungen leise geschlossen. Erst als sie sich in den Tech -Sektor schenkte, hatte sie die Mittel, um Jahre später im Jahr 2020 neu zu relaunen. Es ist eine starke Erinnerung daran, dass es für die meisten Farbdesigner in den USA keine Erfinder oder Konglomerat -Finanzmittel gibt, um kleinen Designer zu helfen, über Wasser zu bleiben. Aus diesem Grund produziert Liu in Guangzhou, China, bekannt als einer der größten Fertigungszentren der Welt. Ohne die Mehrheit ihres Geschäfts in Übersee zu exportieren, kann sie ihre Marke auf keinen Fall aufrechterhalten. Angesichts der Vertrauen der meisten Amerikaner von Fast Fashion und Hyper-Speast-Einzelhändlern wie Amazon besteht eine klebrige Assoziation zwischen der Wahrnehmung der Produktion von Liu und der unethischen, unterdurchschnittlichen Kleidungsfabriken.

"Ich bin ethnisch chinesisch und bin sehr stolz auf den in China hergestellten Begriff. Sehen die Leute meinen Nachnamen und nehmen nur an, dass ich Müll produziere, der von 2-Jährigen für Pennys hergestellt wurde?" Fragt Liu laut. "Ich war in meiner Fabrik - ich kenne die Menschen und ich habe die Bedingungen gesehen. Ethik ist für mich massiv. China ist so viel mehr als nur Sweatshops. Ich denke, es ist wirklich, wirklich wild rassistisch, ein ganzes Land von Menschen für ein paar Menschen zusammen zu klettern."

Was bedeutet es für sie? Es ist stark damit verbunden, ein Amerikaner im Allgemeinen zu sein. "Es ist hart", gibt Liu zu. Die drohende Bedrohung eines katastrophalen Handelskrieges zusammen mit den nachhallenden Auswirkungen anti-asiatischer Rhetorik würde die meisten Menschen dazu bringen, sich auf der Seite des Pessimismus zu irren. Aber vor allem bedeutet es, amerikanischer Designer flink zu sein und mit dem zu arbeiten, was Sie haben, trotz allem. "Im Moment ist es schwierig und es ist kompliziert, sich als amerikanischer Designer zu identifizieren. Ich denke, wir wurden in eine Position gebracht, in der unsere Verwaltung unsere persönlichen Überzeugungen nicht widerspiegelt. Alles, was ich tun kann, ist, jede kleine Plattform zu verwenden, die ich wirklich für meine Gemeinschaft annehmen muss, die an mich glaubt und dass ich gleich zurück glaube."

Mónica Santos Gil hatte es satt, alle in New York schwarz zu sehen, also gründete sie natürlich ihr eigenes Label. Während die Absichten hinter der Marke in einem leichten Witz verwurzelt gewesen sein könnten, ist die Liebe der Designerin zu Farbe nicht - ihre Marke Santos von Mónica, die während der Pandemie in ihrem kleinen Studio in der Haus ihrer Eltern in Puerto Rico gegründet wurde, inspiriert von den reichen, lebendigen Farben der karibischen Insel, die sie aufgebaut wurde. Nach Aufenthalten in Kalifornien und New York konzentrierten sich die Designerin für die Wear- und Handtasche auf Nachhaltigkeit und Biomaterialien, eine weitere Anspielung auf ihre Wurzeln. "Als unabhängiger Designer denke ich viel über Repräsentation nach - und nicht nur, wer meine Stücke trägt, sondern auch, wie sie gemacht werden und welche Geschichten sie erzählen, bis hin zu den Materialien, die ich benutze." Santos Gil erklärt.

Als Einwanderer -Tochter zweier Kreativen, die ihr üppiges, tropisches Haus priorisierten, wusste Santos Gil, dass sie zu Beginn der Struktur ihres Geschäfts absichtlich sein musste. Als amerikanischer Gründer stehen wie viele andere junge Designer nur begrenzte Mittel zur Verfügung, um Ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Santos Gil priorisierte hochwertige Biomaterialien wie Cactus-Leder anstelle von massiven Ersten-Lungen-Chargen, die sich für die ersten Einführungen entschieden haben, alles selbst zu nähen und zu schneiden. Obwohl sie jetzt zwei Fabriken hat, die am Label arbeiten - eines in den Vereinigten Staaten und ein anderer in Mexiko -, ist Santos Gil der Ansicht, dass es darum geht, eine unabhängige Marke zu sein, um einfallsreich und flink zu sein. "Im Moment in der amerikanischen Modebranche zu sein, bedeutet, lösungsorientiert zu sein, unabhängig davon, was politisch oder wirtschaftlich vor sich geht", fügte sie hinzu. "Es ist der Eckpfeiler dessen, was eine aufstrebende oder junge Marke ist, insbesondere wenn Sie weder das Kapital noch eine Fabrik oder eine finanzielle Unterstützung haben."

Entgegen der landläufigen Meinung ist es möglich, eine Marke zu erstellen und auszuführen, auch wenn der Markt so schwierig ist, fügt sie hinzu. Sie könnten dabei Ihre Haare herausziehen, aber es ist alles wert. "Es ist umso lohnender, wenn alles zusammenpasst", endet Gil Santos. Es ist eine Erinnerung, dass selbst in herausfordernden Zeiten Kreativität, Ausdauer und Einfallsreichtum Ihre Vision Wirklichkeit werden können - etwas, das sie mit jeder Sammlung, die sie zum Leben erweckt, lebt.

Yitao Li lebt zwischen zwei Welten. Die 26-Jährige hat die Hälfte ihres Lebens in China verbracht und nur mit 13 Jahren in die USA gezogen. Ihr Label Taottao wurde aus einem Leidenschaftsprojekt für geometrisches Design und Musterherstellung geboren. (Sie war während der High School im Mathematikteam, sie scherzt.) Während Li sich möglicherweise nicht als vollgeborene amerikanische Designerin ansieht, ist ihre Marke typisch amerikanisch und stützt sich auf die New Yorker Ästhetik und Edge, die aus ihrer Schule vom Fashion Institute of Technology geboren wurde. Wie die meisten jungen Designer, deren Kundenstamm in den USA lebt, spielt Li auf der Erzählung dessen, was das moderne Mädchen tragen möchte - nicht die moderne Frau. Es gibt Mikro-Miniröcken, die auf Leggings, Sherpa-Squired-Kissen-Kissen-Schals im Stil des Kissens und der Baggy-Hosen, die definitiv zugelassen sind, überlagert sind. Obwohl die Marke erst drei Jahre alt ist, hat Li sowohl in New York als auch im Ausland eine beträchtliche Anhängerschaft erhalten.

"In Amerika zu wachsen ist bei weitem nicht so hart wie in China zu wachsen", gibt Li zu. Während ihr kleines Team zwischen Guangzhou und Jersey City produziert, konzentriert sich der Großteil der Bemühungen der Marke darauf, in die Nische, alternativen Markt in den USA, zu sitzen. "Die Märkte sind so unterschiedlich - von den Influencer -Kooperationen bis zur Arbeit mit asiatischen Stylisten."

Inmitten von Wirtschaftszöllen, die von den Vereinigten Staaten auferlegt werden, ist es schwierig, nicht zu spirörschen. Li gibt zu, dass, obwohl das Export und Importieren von Kleidungsstücken teurer und herausfordernder werden könnte, aber immer noch ein Vorteil als kleiner, unabhängiger Designer, der in Übersee produziert-es ist immer noch ein Netto-positives, was Gewinne und vor Ort zu tun hat, um die Produktion aus erster Hand zu sehen. Unabhängig davon gibt es bestimmte Privilegien, die sich aus dem in Amerika ansässigen Designer ergeben. "Ich habe in China nicht so viel kreative Freiheit wie in den Vereinigten Staaten. Der Schutz des Urheberrechts gibt es auch nicht wirklich - ich kann etwas in den sozialen Medien veröffentlichen, und bald darauf verkaufen 10 Geschäfte das Gleiche mit meinem Image", sagt Li. "Ich kann nicht so frei posten. Es gibt bei weitem nicht so viel Redefreiheit [in China]."

Trotz der Herausforderungen sieht LI die Erfahrung als eine wertvolle Lernkurve, die ihre Entschlossenheit nur verstärkt hat, ihre Marke voranzutreiben. Der Kontrast zwischen den beiden Welten, die sie navigiert-Chinas wettbewerbsfähige Modelandschaft und die kreative Freiheit, die sie in den Vereinigten Staaten genießt-hat Li eine einzigartige Perspektive auf die Branche als global-First-Designer gegeben.