Équilibre Élégant

Peut-être depuis 2007, mais les bouleversements internes au cours des dernières années ont vu sa reconnaissance augmenter à une échelle internationale - et à juste titre.

LeOpéré sans conseil de mode formel jusqu'en 2015, lorsque le Conseil de mode Allemagne a été formé, et il a pris le relais de Mercedes-Benz en tant que commanditaire principal en 2022. Maintenant, sous la direction du PDG Scott Lipinski, l'événement a un fort accent sur de nouvelles talent, durabilité et inclusion. En juin dernier, Berlin a été la première semaine de la mode à adopterles exigences de durabilité - quelque chose quia continué à faire le mois dernier.

Ce que le Conseil est en mesure de réaliser en termes de soutien à la diversité de la liste des concepteurs est largement rendu possible par le financement financier de l'État. Vendredi dernier, lors du dîner d'ouverture de la saison AW25, Franziska Giffey, maire de Berlin et sénateur pour les affaires économiques, l'énergie et les entreprises publiques, a annoncé que 4 millions d'euros du gouvernement avaient été investis pour rendre l'événement possible.

Les avantages pourraient être ressentis tout au long de la semaine - même les concepteurs présentant leurs débuts ont pu le faire dans de grands endroits spacieux, au-delà du domaine de la possibilité dans des villes comme Paris et Londres. Cette saison, encore une fois, les studios de référence de l'agence de communication renommés ont présenté leur format d'intervention, prenant en charge un parking à plusieurs étages pour accueillir certains des émissions les plus attendues du calendrier telles que Kasia Kucharska, Marie Lueder et GmbH, ainsi que bien que celles que marques pop-ups deet.

Ci-dessous, je vous guiderai à travers certains des spectacles les plus remarquables de l'événement de quatre jours. Avec les designers les plus excitants du calendrier étant les femmes, les immigrants et / ou une partie de la communauté LBGTQIA +, un thème courant était de rejeter avec défi, qui est devenu un symbole pour les attitudes d'extrême droite et intolérantes et la masculinité toxique à travers le monde.

Sia Arnika

2024 a été une grande année pour la designer danois Sia Arnika. Charli XCX portait un look complet d'un t-shirt blanc baissé et d'un pantalon micro chaud de la collection printemps / été 2025 de la marque pour sa fête du 32e anniversaire de la marque étoilée et très photographiée. Puis, en novembre, Arnika s'est associée au label Khy de Kylie Jenner sur une collection Capsule, qui mettait en vedette Jenner elle-même et la mannequin informatique Amelia Gray dans la campagne. En réfléchissant à l'expérience dans les coulisses de son émission AW25, Arnika a déclaré: «C'était incroyable parce que la dernière collection était vraiment là où j'ai cimenté ce que je veux faire en tant que designer. J'étais vraiment honnête avec moi-même et j'ai eu une grande réaction dans l'ensemble. Après Charli, il [la marque] est vraiment allé partout… c'était une assez bonne année! »

Arnika est un habitué de la liste «One to Watch» de la presse, des acheteurs et des initiés de l'industrie, et son émission AW25 n'a pas déçu. Intitulé «Harbor Bitch» et placé dans un entrepôt géant parsemé d'algues (récoltées par ses parents et amenées à Berlin du Danemark pour l'occasion) et de la mousse de mer glissante (créée avec du savon), des modèles ont parcouru un chemin perfide dans les bottes à haute hauteur et obstruer avec des talons incurvés en forme de crochet.

Elle a expliqué: «L'ensemble du concept est construit autour de cette mémoire d'enfance que j'ai d'un ouvrier d'usine. Je viens d'une petite île au nord du Danemark qui est très connue pour son poisson et sa nourriture de mer, et il y avait toujours ce travailleur d'usine qui vivait dans la ville, et elle était juste un peu trop sexy, un peu un peu Un peu trop féroce. J'ai donc créé ce récit autour d'elle comme une menace - tous les enfants avaient peur d'elle et tous les hommes la convoitent ».

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle choisit de montrer à Berlin, Arnika a répondu: «J'ai déménagé ici il y a 12 ans - j'ai étudié, puis j'ai commencé à travailler pour Ottolinger juste après l'école, et je me sens le plus à la maison ici. Nous obtenons le financement du Sénat pour pouvoir réaliser un spectacle comme celui-ci. La communauté des créatifs à Berlin est incroyable, et je fais énormément confiance à tout le monde dans mon équipe ».

Couture kitsch

Abarna Kugathasan a organisé une présentation sur le thème de la Saint-Valentin pour son label Kitsch Couture pour AW25. Elle a réduit le format du spectacle pour cette saison avant le lancement de la boutique en ligne de la marque, mais a toujours rempli une pièce de ballons en papier d'aluminium, un lit géant (complet avec un modèle vêtu de satin) et une lingerie colorée et colorée, toutes immergé Communauté dans son monde intime et fantastique. Une jeune marque, Kugathasan a fondé Kitsch Couture à la suite de vouloir parler de «mes antécédents immigrés et de la façon dont je vois mon identité culturelle».

Cette éthique a résonné, car Kugathasan est un autre concepteur de BFW qui a un impact sur la scène mondiale. En septembre dernier, elle a créé une robe personnalisée rose et ornée à rose pour SZA à porter aux prix BMI R & B / hip-hop. S'exprimant lors de sa présentation AW25, elle a déclaré: «C'était super fou - ses stylistes nous ont contacté peu de temps après la Fashion Week [SS25]. Comme cela a tendance à être le cas dans la mode, j'ai reçu un message environ une semaine avant la date limite disant qu'ils avaient besoin de la robe demain, nous avons donc dû le faire fonctionner! » Elle a expliqué que «toute l'équipe est restée dans le studio pendant 27 heures consécutives pour terminer la robe» avant de l'envoyer et de voir les résultats dans une vidéo SZA publiée sur Instagram.

Lou Dtokanly

Lou de Bètoly est un designer français qui vit et travaille à Berlin. Elle a expliqué dans les coulisses qu'elle montre à BFW une seule fois par an, car son travail est axé sur «le travail manuel et les détails complexes». «J'essaie également de rester cohérent avec certains thèmes et inspirations avec lesquels je travaille, par exemple des sous-vêtements recyclés - ils apparaissent encore et encore mais de différentes manières», a-t-elle déclaré. «Pour moi, ce qui est intéressant lorsque vous avez une marque, c'est de développer une langue. J'ai donc l'impression de répéter les mêmes choses, mais toujours avec un phrasé différent ».

Son émission de samedi soir était une masterclass dans l'artisanat et un haut de monnaie de transparence sans impactable - des silhouettes étreints en lacet en dentelle et en maille ont été embellies avec des éclats d'orange et de rouge à vélo Année à une période sur ses promenades de chez elle au travail. «J'ai une façon très intuitive de travailler - je commence toujours par les matériaux, puis je construis l'histoire autour de ces premières pièces».

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle se présentait à Berlin, Bètoly a répondu: «J'ai déménagé de Paris en 2011 et ce qui est intéressant dans cette ville, c'est qu'il [la Fashion Week] n'est pas aussi établi que dans d'autres villes. Il y a beaucoup de créatifs et il y a une ambiance qui est très différente - c'est bien d'avoir un mélange d'inspirations différentes et nous sommes comme des éponges, de tout absorber ».

Kasia Kucharska

L'année dernière, la créatrice Kasia Kucharska a remporté le premier Vogue Fashion Fund à être décerné en Allemagne. Après avoir battu une compétition féroce, il est sûr de dire que tous les yeux étaient sur elle pour le premier spectacle de défilé de la marque dans l'espace d'intervention dimanche après-midi. Kucharska s'est fait un nom avec une utilisation unique du latex biodégradable, manipulant le matériau dans ses conceptions de chouchou de signature qui sont inspirées par la dentelle. Elle a déclaré aux journalistes dans les coulisses qu'elle utiliserait le prix du Vogue Fashion Fund pour breveter ses créations et la technique qu'elle a développée pour les créer.

La collection AW25 comportait des robes sans aucune couture, fabriquées et liées uniquement au latex. Parallèlement à ses sacs à main les plus remarquables, il y avait des cavaliers Argyle déconstruits, des chemises ruchées et des pardessus gonflés, accessoirisés avec des capuchons à pics plats enduits en latex et des talons de talons. L'esthétique globale avait une bouffée de nu-rave, soulignée par la palette de couleurs brillante et la bande sonore électronique en plein essor, pour «une touche intelligente sur ce que signifie être confiant et sexy aujourd'hui».

Lueder

Marie Lueder a fait ses débuts à la London Fashion Week la saison dernière, où elle a montré dans le cadre du nouveau programme de génération. Elle a également fait ses débuts dans le cadre du Berlin Contemporary (l'équivalent de New Gen par BFW), étant représenté par des studios de référence et leur initiative d'intervention. En tant que designer allemande vivant à Londres, elle chevauche les deux villes et insuffle leurs attitudes dans ses créations de mélange de vêtements historiques. Son spectacle AW25 comportait un long tapis d'aspect antique, imprimé à l'écran avec les visages de son équipe afin d'apparaître «hantés», accompagnés de drones géants en forme de chauve-souris qui ont augmenté et descendu tout au long de sa durée.

S'exprimant lors d'un rendez-vous, Lueder a déclaré à Marie Claire que son point de départ était un voyage en Écosse, en particulier à Dumfries House. «Tous les tapis, tapisseries et papier peint» sont devenus des imprimés qui ont présenté plusieurs vêtements dans la collection. «Cette idée de camouflage est devenue intéressante pour moi. Ensuite, j'ai pensé que la maison était une prison, comme lorsque vous êtes un adolescent et que vous faites de la musique dans votre chambre sur des boucles fruitées lorsque vous voulez déménager dans une grande ville et vous éloigner de vos parents. " Elle a dit qu'en assemblant le spectacle, elle voulait trouver un moyen de «se mêler cette histoire à venir avec l'angoisse pour l'avenir, c'est pourquoi nous avions les drones. Comme dans un film de David Lynch, ils ont créé un son subtil mais étrange, horrible et troublant ».

Le plus gros sujet de discussion de la série était un gilet blanc arborant les mots «les hommes sont tellement de retour». Lueder a expliqué son raisonnement derrière le slogan: «Cela fait partie de l'horreur, fondamentalement - s'inquiète d'un type spécifique d'hétéronormativité. En résumé, je dirai Donald Trump parce que c'est la pire chose qui soit revenue, et il change déjà tant de choses et recule tant d'améliorations ». Elle souligne rapidement qu'elle ne soutient évidemment pas ce retour. «Je voulais provoquer une conversation à ce sujet. Je n'ai pas de réponses et je ne sais pas quoi faire, mais je voulais faire cet inconfort là-bas.

Clalette Miramon

Clara Colette Miramon a emmené les invités dans une église sombre caverneuse pour son spectacle AW25. Intitulé «Maria Hat Geholfen» Le nom de l'émission se traduit par «Marie aidé» et fait référence à une tradition sud-allemand où les gens laissent des cadeaux dans les églises locales en remerciement pour leurs prières. La collection avait des références religieuses évidentes, y compris une veste de bouffeur de coeur sacré géant, qui a ensuite été combinée avec une palette de couleurs sombre et sexy. Un modèle enceinte a fermé le spectacle, habillé en «mariée gothique» avec un voile noir traînant. Lors d'un rendez-vous, Miramon a déclaré: «J'ai été inspiré par les représentations de Marie avec un enfant ou la Mary enceinte - je regardais la maternité et comment les mères sont vues et représentées dans la société, et je voulais explorer comment ils maintenaient leur identité lorsque se déplacer dans cette phase de leur vie ».

Le travail de Miramon est centré sur la féminité. Elle a expliqué: «Il s'agit toujours de mettre en évidence ces différentes facettes. Je pense à différentes femmes ou filles que je connais et aux conversations que nous m'inspirons tellement. Il se reflète toujours dans les vêtements en général, quel genre de femme vous êtes et quelle partie de votre féminité que vous explorez à ce moment-là ». Montrer à la Fashion Week de Berlin pour elle est «tellement cool. Il y a tellement de soutien ici pour les jeunes designers et fait également partie d'une communauté plus grande qui montre quelque chose de nouveau, dans une nouvelle ville et l'accès à l'industrie internationale de la mode. Ils [l'Allemagne du Conseil de la mode] font un travail tellement incroyable. »

Gmbh

L'année dernière, le label de vêtements pour hommes GmbH est passé de la projection à Paris vers leur Berlin natal. Les fondateurs Benjamin Alexander Huseby et Serhat Isik ont ​​lancé la marque en 2016, née de la scène de clubbing de renommée mondiale de la ville mais se sont entrelacés avec leur héritage en tant qu'enfants d'immigrants. Pour AW25, le paquet de notes de spectacle détaillées laissées sur les sièges de l'invité a déclaré: «Dans les temps graves - et nous vivons en période très sérieuse et terrifiante - la mode peut sembler frivole. Notre réponse ne pourrait être sérieuse que, car nous prenons notre travail très au sérieux. Mais que sont les vêtements sérieux? Vêtements de deuil? Afin de trouver les réponses, le duo a exploré les archives de leur marque pour trouver le réconfort dans les idées passées. Des influences de la couture et des vêtements de travail fortes ont couru tout au long de la collection (les notes du spectacle comprenaient des images des pères du fondateur comme inspiration), mais peut-être que les pièces les plus provocantes étaient deux cavaliers tricotés arborant les mots «refuser de faire du commerce avec l'ennemi».

Andrej Gronau

Andrej Gronau est diplômé de Central Saint Martins, qui a fondé son label éponyme en 2022. Vous avez probablement vu ses bottes coupées d'étoiles sur de nombreux pieds de la mode (aidés par le revendeur Ssense) et ses créations sont enracinées dans la fluidité entre les sexes et le espièglerie. Pour AW25, Gronau a expliqué dans les coulisses qu'il avait regardé «Kitsch Tchotchkes - c'est un mot slave pour les choses que nous collectons à la maison dans des espaces domestiques qui ont une valeur sentimentale. Des choses comme une petite figurine que nous avons peut-être achetée en vacances, ou des guirlandes à Noël dernier ». Ces influences pouvaient être clairement visibles dans les dessins, tels que des bonnets scintillants avec des oreilles d'animaux, des cavaliers ornés de l'arc et des vestes en cuir appliqués par étoiles métalliques. Un motif floral a couru dans la collection, que Gronau a expliqué qu'il avait pris dans «un vase que j'ai à la maison et aussi les tapis que ma grand-mère a utilisés pour accrocher comme décoration sur le mur».

Pour Gronau, c'était son premier spectacle. Pourquoi a-t-il choisi Berlin? «C'est devenu un nouvel endroit pour les concepteurs émergents et il y a beaucoup de soutien. Lorsque nous faisons des collections, nous les montrons deux fois par an à Paris [dans une salle d'exposition], mais il est très difficile de faire des défilés de cette échelle dans une ville comme Paris, surtout car il est déjà tellement plein de designers incroyables. " Il a poursuivi: "Berlin est une sorte de maison, parce que je suis moi-même allemand, alors pourquoi ne pas faire mes débuts ici?"

Laura Gerte

Laura Gerte a été la dernière marque à montrer à la Berlin Fashion Week AW25, faisant ses débuts au calendrier. Emmener les invités dans un centre commercial désaffecté, qui a dû monter des escaliers mécaniques cassés, puis être assis autour d'une plate-forme métallique circulaire avec des câbles et des cordons pendants, tout semblait plutôt dystopique - ce qui était exactement le point. La collection a été inspirée par l'essai de Donna Haraway en 1985 «A Cyborg Manifesto» et l'anime de 1995 «Ghost in the Shell». S'exprimant dans les coulisses après le spectacle, elle a déclaré: "Je réfléchissais à la dichotomie entre les humains et les machines, naturel et artificiel, et comment ces contrastes dans notre vie peuvent se réfléchir dans les vêtements." Elle a ensuite poursuivi: "La question que nous nous posons est que nous pouvons plus utiliser des plateformes comme Instagram lorsqu'ils sont présentés et détenus par des personnes qui ne s'alignent clairement pas avec nos valeurs?"

Les modèles portaient des hauts et des robes à capuche construits à partir de t-shirts et de maillots en haut, avec de longues cordons qui traînaient autour de leur cou et derrière leurs jambes alors qu'ils marchaient. Des jupes et des sacs à main ont également été fabriqués à partir de couches de câbles et de fils, mais ont réussi à paraître totalement «confiante, décontractée et sexy» - comment Gerte décrit ses femmes. Alors qu'ils se rassemblaient tous sous la structure circulaire, la musique qui fallait et les lumières clignotent, il semblait que Gerte avait capturé l'essence même de Berlin dans son émission.

Elle a déclaré: «Les marques émergentes obtiennent un soutien incroyable du gouvernement et, à travers cela, ont l'occasion de montrer leur vision créative qui autrement ne serait pas possible. Je suis très heureux et reconnaissant de pouvoir maintenant en faire partie ».

RICHERT BEIL

Le cri d'un bébé résonna dans un bâtiment froid et en ruine pour marquer le début du spectacle AW25 de Richet Beil «Mutter» (traduisant en mère). Le duo de design Jale Richert et Michele Beil ont utilisé le concept de mères épuisées et surchargées comme métaphore de notre société fatiguée et dépassée. Les références visuelles - telles que les chemises et les vêtements s'étendaient sur la tête et se déboutonnaient légèrement pour révéler le visage ou un ventre enceinte, des cruches de lait et des combinaisons de modèles mère-fille - tous servis à symboliser un monde en difficulté sous le poids de pressions constantes et des incessants rythme de la vie moderne. Cela semble familier, non? Le «travail invisible» était un autre thème qui s'est déroulé tout au long, que ce soit du travail d'une mère ou d'équilibrer les attentes sociétales, professionnelles et familiales. La collection en grande partie en noir et blanc comportait des tissus en latex, en cuir et en laine dans des silhouettes pointues et adaptées qui étaient remarquablement portables.