Fashion Week de Londres automne/hiver 2025 : les temps forts

L’automne/hiver 2025 est officiellement lancé. L'équipe mode de Marie Claire est sur place pour vous présenter tous les moments marquants des podiums, ainsi qu'un aperçu des tendances de la saison prochaine. Jetez un œil à certains de nos points forts ci-dessous et restez à l’écoute pour en savoir plus à venir.

Ashish

Le lendemain matin de la veille semblait être un thème parfaitement approprié pour le créneau de l'émission d'Ashish à 9 heures du matin le dernier jour de LFW. Des confettis et des ballons étaient éparpillés dans l'espace d'exposition du 180 Strand, avec des ballons en aluminium accrochés derrière les invités assis sur lesquels on pouvait lire "Walk Of Shame". Des mannequins aux cheveux ébouriffés, au rouge à lèvres taché et aux lunettes de soleil sombres ont défilé sur le podium avec les paillettes emblématiques du créateur indien, avec des slogans tels que "Pas d'humeur" et "Wow, quel spectacle de merde".

Bien qu'il s'agisse d'un concept ludique, les messages étaient révélateurs du climat politique plus large : un mannequin a défilé sur le podium en tenant une pancarte en carton indiquant "La fin est proche" et un autre portait un sweat à capuche sur lequel était écrit "Salope pour le socialisme" en paillettes d'or. Cependant, la résistance est venue du plaisir – un domaine pour lequel Ashish est très doué. Son casting de personnages excentriques, vêtus de jeans, de jupes et de tricots scintillants, a dansé autour de l'espace de spectacle pour la finale du tube disco d'Amadeo de 1977, « Moving Like A Superstar », fournissant l'antidote parfait à un lundi matin pluvieux.

Keburia

La marque éponyme de George Keburia a fait ses débuts à la LFW AW25. La collection se définit par des silhouettes surdimensionnées et du surréalisme, inspirées par « les excès décoratifs du 19ème siècle ». Le casting du créateur géorgien ressemblait à des poupées, avec des nœuds géants, des jupes bulle et des cols et poignets gonflés. Celles-ci étaient équilibrées par des vestes militaires à double boutonnage, des culottes courtes et de délicats détails de dentelle et de tulle. Rien n'était ce qu'il semblait être : plusieurs bérets de couleurs différentes ont été cousus ensemble pour créer un nouveau chapeau hybride. Des cardigans et des sweat-shirts tricotés séparés formés ensemble pour construire des robes. Des gants noirs et blancs servaient de colliers ras de cou, d'ornements de bustier et de couvre-chef, tandis que plusieurs mains serpentaient le long du torse du mannequin. C'était comme tomber dans le terrier du lapin d'Alice au pays des merveilles et ne plus jamais vouloir en ressortir.

Chet Lo

Chet Lo est toujours un point fort de la cohorte de designers New Gen du BFC. Connue pour ses créations en maille à pointes, cette saison marque un fort développement pour la marque. La palette de couleurs était plus discrète que les néons habituels – le bordeaux, le gris et le marron étaient largement présents. Les vêtements pour hommes se sont particulièrement démarqués. Les tricots graphiques, les cravates et les costumes montraient une version plus adulte du client Chet Lo, avec des looks prêts pour le bureau qui conservaient toujours le sens ludique du créateur. Avec de larges écharpes, des ensembles coordonnés et des robes à fleurs, cela aurait pu être sa collection la plus solide et la plus cohérente à ce jour.

Toge

Le défilé automne-hiver 2025 de Toga s'intitulait « Formel, Informel, Anti-formel ». La directrice créative Yasuko Furuta a déclaré dans les notes de l'émission : "J'ai commencé à me demander si les préoccupations formelles en matière d'habillement étaient désormais dépassées. Si elles avaient été jugées inutiles." Elle a fait référence à son propre design de la collection 2017 de Toga, une jupe percée de trous, mettant à jour l'idée en tant que micro-jupe à anneaux qui figurait plusieurs fois dans la collection. La fausse fourrure est présente sur les vestes, les accessoires et les chaussures, complétée par des broches étincelantes et des cols surdimensionnés. Il s’agit d’une collection que les éditeurs et les initiés ont continué à considérer comme l’une des meilleures de la semaine – nous voulons tout porter, maintenant.

Championne d'Alleyne

La collection AW25 de Jawara Alleyne s'intitulait « Construction ». Le créateur s'est fait un nom en épissant des vêtements et en les épinglant ensemble avec des épingles de sûreté. Même si cette collection était légère du côté des épingles, elle était lourde en tissu. Les notes de l'exposition expliquaient que « le designer tourne son regard vers les principes fondamentaux de la création : comment les choses s'assemblent, comment elles sont démantelées et comment, dans leur reconstruction, de nouveaux récits émergent ». Une bande-son percutante accompagnait les créations superposées et réutilisées d'Alleyne qui présentaient ses franges, ses fronces et ses nœuds caractéristiques. Le créateur fusionne sans effort son héritage des îles Caïmans avec l'esthétique punk historique de Londres pour créer quelque chose d'entièrement nouveau et dégoulinant d'attitude. Des polos déchiquetés portés les uns sur les autres, des jeans multi-tissus à plusieurs niveaux et des cols sculpturaux et rembourrés ont amené le public à réfléchir aux vêtements d'une manière totalement différente et passionnante.

Sinead O'Dwyer

Comme toujours, Sinead O'Dwyer est l'une des marques les plus rafraîchissantes du programme LFW. L'inclusion est une priorité, et les vêtements du créateur irlandais n'en sont que meilleurs. Les rouges brûlés profonds se démarquaient parmi le noir et blanc, avec ses collants sculptés et ses bodys emblématiques côtoyant des costumes et des costumes.. Il s'agit de son dernier défilé dans le cadre du programme New Gen du BFC, et fait suite à sa récente nomination en demi-finale du Prix LVMH. Pour l'automne-hiver 2025, O'Dwyer a réfléchi sur ses quatre années de mandat et sur les personnages qui ont inspiré ses spectacles, notamment : « Des adolescents indisciplinés, se faufilant à travers les champs marécageux sous le couvert de la nuit ; des violoncellistes studieux mais désespérés dans des camps d'été musicaux ; des servantes et des nounous qui s'ennuient chez leurs patrons ; des secrétaires, des matrones d'école, des soumises ; des gymnastes, des maîtres de donjon, des danseurs… »

Service

Organisés au sommet de l'emblématique BT Tower, les invités ont reçu des badges nominatifs personnalisés à porter lorsqu'ils entraient dans le défilé AW25 de SRVC. Alors que les invités sortaient de l'ascenseur pour s'asseoir en cercle sur des tabourets pivotants, tout cela ressemblait un peu à une « séparation » – et c'était intentionnel. Les notes de l'exposition expliquaient que : « le décor vertigineux est plus qu'une simple toile de fond, c'est une déclaration. Un espace synonyme de communication et d'hyper-connectivité devient le théâtre d'une collection qui interroge l'exposition : comment nous nous protégeons, comment nous révélons et comment nous naviguons dans un monde qui en exige constamment trop.

La collection a commencé avec du traditionnel— cependant, les costumes, chemises et costumes gris ont été revisités en présentant des découpes en trou de serrure, des manches déconstruites et des ceintures en cuir traînantes. Il a ensuite progressé vers le denim sablé, les vêtements de sport de style survêtement et enfin les tenues de soirée sous la forme de deux pièces et de robes à paillettes, emmenant la femme SRVC du bureau au club.

Trois cokéfacteurs

L'étoile montante Tolu Coker a invité ses invités à participer à son processus de création de collection pour l'automne-hiver 2025. Sa présentation présentait un atelier équipé de machines à coudre, de moodboards et de rouleaux de tissu (sur lesquels divers membres du personnel vêtus de blouses blanches travaillaient tout au long), ainsi qu'une performance musicale en direct, avec des mannequins dansant et une séance photo de lookbook sur un plateau rouge, que les invités pouvaient regarder debout. L'expérience immersive était « une décision ancrée dans la transparence, la collaboration et le désir de ralentir et de savourer le processus de création ». Il y avait tellement de choses à absorber, et cela a vraiment mis en évidence tout ce qu'il faut pour créer une collection de mode – quelque chose qui était une priorité tout au long de la version allégée AW25 de LFW. Cela s'est imposé comme l'un des défilés les plus innovants et les plus excitants du programme, et les vêtements ont également été à la hauteur : la fusion emblématique des styles africains et européens de Coker continue de se sentir élevée, moderne et portable.

Huishan Zhang

Edie Sedgwick et le glamour accru du film de 1967, Valley of the Dolls, ont servi d’inspiration pour l’automne/hiver 2025 de Huishan Zhang. Le résultat ? Une collection à la fois très glamour et rebelle qui reflète les deux mouvements déterminants de cette époque vestimentaire. Du côté conformiste : des robes drapées magnifiquement travaillées avec des silhouettes et des capes de tulipes, ornées de plumes et de bijoux étincelants, des boucles d'oreilles en perles raffinées. Côté rebelle : trench-coats en vinyle transparent, mini-jupes à carreaux et cagoules en plumes, eye-liner ailé spectaculaire.

"Les années 60 nous ont appris que le progrès est rarement linéaire. En fusionnant l'esprit rebelle de Sedgwick avec le glamour tragique de Valley of the Dolls, nous honorons les femmes qui ont ouvert la voie tout en remettant en question les récits qui les enfermaient", a déclaré Huishan Zhang.

Salon des diplômés de Central Saint Martins MA

Certains des plus grands créateurs de mode ont suivi le programme de maîtrise du CSM, et le défilé des diplômés du cours est un endroit sûr pour repérer de nouveaux talents à la LFW. Cette saison, l'exigence était extrêmement élevée entre tous les différents créateurs, et sans artifice. L'accent était mis sur les vêtements, qui étaient vraiment bien. Petra Fagerstrom et William Palmer ont remporté cette année le très convoité Prix L'Oréal Professionnel. Fagerstrom est une créatrice suédoise qui s'est inspirée de la réflexion sur l'IA pour sa collection AW25, qui présentait des imprimés hyper-numérisés, des plis et des accessoires audacieux. Palmer s'est inspiré d'objets traditionnellement britanniques, transformant des torchons en chemises et des tasses à thé en chapeaux. Mention spéciale également à Scar Kennedy, pour ses mailles aux couleurs vives ornées de pompons pailletés, contrastés avec goût. L’avenir s’annonce prometteur pour la promotion 2025.

Denzilpatrick

Le duo de designers Daniel Gayle et James Bosley est à l'origine de la marque de vêtements pour hommes Denzilpatrick. Pour l'automne/hiver 2025, présentée dans une école primaire de Camden, la marque a raconté une histoire de « fierté, de place et de camaraderie alors que nous créons un défilé moderne de chevalerie et de fraternité ». Avec des références allant des équipements de moto aux chevaliers médiévaux (il y avait littéralement une plaque de poitrine en métal portée par un mannequin vers la fin du défilé), la collection était raffinée tout en étant parfaitement portable. Les grosses mailles et les vêtements d'extérieur audacieux se sont démarqués, dans une corne d'abondance de couleurs vives.

Edeline Lee

Samedi matin, Edeline Lee a organisé un petit-déjeuner intime au Dorchester Hotel pour présenter sa collection AW25. Des paillettes argentées, marron chocolat et bleu poudré couraient partout, sur des robes fluides et des pièces ajustées. Fraîchement annoncée comme créatrice présélectionnée pour le BFC/Vogue Fashion Fund 2025, la créatrice a commenté : « Je pensais à toutes les femmes puissantes de ma vie, et j'ai été frappée par la façon dont nous nous soutenons activement, que ce soit professionnellement ou dans notre vie personnelle. sentir qu'ils peuvent faire ou affronter n'importe quoi.

Di Pesata

Dimitra Petsa sait comment faire le show, et cette saison n'a pas été différente. Intitulé « Reflections of Desire », l'amour et le désir se sont répandus dans toute la collection, des robes rouge sang et des détails en dentelle jusqu'à un Cupidon grandeur nature défilant sur le podium, avec des ailes blanches et une rose. Un mannequin portait des dents de vampire, faisant allusion au côté le plus sombre de la passion. Ses robes au look mouillé emblématiques ont été réinventées en cuir, accompagnées d'accessoires en fourrure, équipant toutes la femme Di Petsa pour les mois d'hiver les plus froids.

Travaux terminés

Anna Jewishbury parvient toujours à recruter une superstar pour son défilé à la Fashion Week de Londres, et cette saison, c'était le tour de l'actrice américaine Debi Mazar. Le public a eu droit à une chaîne de shopping en direct, avec un scénario original écrit par la dramaturge Laura Waldren. Les boucles d'oreilles, les colliers et les bagues arboraient les perles emblématiques de la marque, mais avec une touche d'originalité, avec des zircones drapées dessus.

Talia Byre

Dans une galerie intime à Marylebone, Talia Byre a présenté sa collection AW25. Lumineux et coloré, c'était un coup de dopamine indispensable lors du vendredi pluvieux de LFW. Des imprimés à carreaux contrastés et des hauts à rayures ont été présentés aux côtés de pantalons larges et de sacs longs. Les références aux années 70 étaient immédiatement reconnaissables, mais le style et la composition de la collection étaient entièrement modernes.

Baptisée « Lily Byre », la collection était dédiée à la sœur du grand-oncle du créateur, « une amie partie trop tôt ». Les notes de l'émission se lisent comme suit : "On pourrait dire que c'est éclectique. On pourrait appeler ça des crackers. On pourrait appeler ça une garde-robe pour ceux qui ont trop de personnalité à contenir. Ceux qui ne se contentent pas de s'habiller, mais s'assemblent dans des couches d'esprit, d'histoire, de mémoire et d'instinct. Ceux qui ont quelque chose à dire, même en silence."

Maximilien Raynor

Maximilian Raynor était présent hors horaire jeudi soir. Il s'agissait de la première exposition personnelle du récent diplômé du CSM, mais il compte déjà une liste de clients célèbres, dont Lady Gaga, Chappell Roan et Amelia Dimoldenberg.

Intitulé « Bienvenue au Royaume-Uni », les invités sont entrés dans un entrepôt rempli de fumée, de branches et de bottes de foin (qui servaient également de sièges). Après une performance orale de trois personnages encapuchonnés, les vêtements sont sortis. Des chemises ajustées des années 70 avec des cols poignards spectaculaires associées à des pantalons évasés aux manteaux et robes tissés et sculpturaux, il y avait de quoi être enthousiasmé.

Après un intermède de danse, les robes finales sont apparues – de longues traînes traînantes étaient équilibrées par des épaules saillantes et des capuches bien ajustées, en rouge, noir et blanc. Un écran a ensuite été retiré pour révéler un groupe live, avec des invités sautant de leur siège pour une finale déchaînée. Avec un spectacle comme celui-ci, Raynor a consolidé son statut de designer à connaître.

Dilara Findikoglu

Après un an d'absence, Dilara Findikoglu a fait hier soir son retour au programme de la Fashion Week de Londres. Présentée dans la célèbre discothèque Electrowerkz, la mannequin Lara Stone a ouvert le défilé dans une robe corset en cuir noir. Les codes du design Dilara étaient pleinement déclinés, avec des corsages et des vêtements sculpturaux s'inspirant de diverses références historiques, tous réinterprétés pour la femme moderne.

Mithridate

Vendredi matin, Daniel Fletcher a fait ses débuts en tant que directeur créatif de la marque chinoise Mithridate. Décrit comme « l'héritage britannique rencontre l'artisanat chinois », le style preppy caractéristique de Fletcher était immédiatement reconnaissable dans toute la collection. Les teintes sucrées et sucrées étaient équilibrées par des coupes sobres mais soignées, complétées par des couches de tricots et de chemises. Les paillettes et les perles ont ajouté des touches ludiques, et le daim caramel est présent sur les vestes, les pantalons et les jupes.

Midi par Noor

Noon by Noor est une marque de vêtements de luxe pour femmes créée en 2008 par les cousines Shaikha Noor Al Khalifa et Shaikha Haya Al Khalifa. Pour l'automne/hiver 2025, le duo a écrit dans ses notes de défilé : "Nous avons travaillé sur des silhouettes fortes, nettes et simples pour définir nos proportions, en nous concentrant sur les épaules, la taille et la manipulation des tissus, en utilisant des drapés pour créer du volume de manière inattendue." Avec une palette de couleurs serrée comprenant du noir, du caramel et de la citrine, les vêtements parlaient d'eux-mêmes, étant coupés à la perfection.

E.L.V. Jean

E.L.V. Le denim, le fruit du cerveau d'Anna Foster, a fait ses débuts à la Fashion Week de Londres cette saison. Avec une présentation jeudi soir, la marque a présenté ses créations entièrement recyclées sur le podium. Intitulé « The Journey », il retrace son évolution depuis la première paire de jeans en 2018 jusqu'à une collection complète de prêt-à-porter, comprenant des chemises, des costumes, du cuir et des tenues de soirée. Anna Foster a déclaré dans un communiqué : « Dès le début, nous avons cru – et croyons toujours – que nous fabriquons les meilleurs jeans au monde. Notre engagement en faveur du surcyclage, de la fabrication locale et d'une véritable durabilité nous distingue. Certains pourraient appeler cela une déclaration audacieuse, mais nous avons les processus pour le prouver. "

Sinéad Gorey

Un parking souterrain au centre de Londres ne semble peut-être pas l'endroit le plus naturel pour un défilé de mode... mais Sinead Gorey peut transformer n'importe quoi en podium. Son armée de filles venait tout juste de sortir du club, avec du rouge à lèvres taché, des cigarettes à la bouche et des sacs en papier de KFC (un sponsor officiel de l'émission). Gorey a un don pour la nostalgie, et ses créations cette saison comportaient de nombreux tartans, rayures et nœuds, le tout servi avec une touche d'attitude.

Harris Reed

Florence Pugh a ouvert le défilé de Harris Reed à la Tate Britain, le premier défilé programmé de la Fashion Week de Londres. L'actrice a livré un monologue inspiré de Shakespeare pour lancer les débats, vêtue d'un corset exagéré et d'une capuche transparente. La collection était classique Harris, s'en tenant à une palette de couleurs noir et or, avec de nombreuses formes sculpturales et dramatiques.