Invester i Amerika: Møt de politiske og kreative kreftene som driver amerikansk moteutvikling

Den amerikanske motebransjen befinner seg i et øyeblikk av dyp usikkerhet, og sliter under vekten av utfordringer som føles som om de trekker den i alle retninger. Uavhengige designere, en gang det bankende hjertet i landets kreative landskap, er nå fanget i en kamp om å overleve. Med økonomisk støtte som ofte strømmer til fordel for Europas luksusgiganter, blir mindre, uavhengige etiketter overlatt til å navigere i en markedsplass der innovasjon noen ganger overskygges av de høyeste stemmene og de dypeste lommene. Hver sesong vil du høre skravling at New York Fashion Week er død og ikke verdt å gjenoppstå, med merkevarer og kjøpere som prioriterer show i Milano og Paris over hjemmebasen. Council of Fashion Designers of America, eller CFDA, har gjort det til et oppdrag å gjenopplive New York - TheNylig avtaleav Thom Browne som styreleder er et stort skritt i riktig retning. "I en tid der designers rolle blir avhørt [hver dag], må vi ignorere støyen og fokusere på det som betyr mest for oss," designerenskrev på InstagramKvelden før høsten 2025 viser startet i New York. Til tross for denne innsatsen, strømmer mange av denne nasjonens store designere bort i en sanntids mote hjerneflukt.

For mange nye designere, spesielt de fra marginaliserte samfunn, føles drømmen om å bryte gjennom stadig mer fjern, selv om de skjenker hver unse kreativitet og lidenskap inn i arbeidet sitt. "Sammenlignet med andre bransjer, kom Mote's adopsjon av DEI som et initiativ først i 2020," fortalte Sheena Butler-Young, seniorkorrespondent ved Business of Fashion hvem som slitasje. I det store og hele begynte mange designere vi snakket med for denne artikkelen, bare å se både bransje- og kundemottakelse til ideene og historiene sine i kjølvannet av Black Lives Matter-protester i 2020. Forhandlere var om bord, og dedikerte hellig hylleplass til svart-eide virksomheter, og bransjeledede pantsettelser som 15 prosent løftet begynte å treffe mainstream. Bransjens anerkjennelse av svart talent så ut til å ha en ringvirkning, styrke og oppløftende andre designere av farger. Men som Butler-Young antyder, var det meste en farse. I 2022 så det ut til at finansieringen tørker opp, og etterlot marginaliserte designere som ruslet for å skalere tilbake bestillinger eller revurdere deres produksjonsmidler. "Mote sin dannelse av mangfold, egenkapital, inkludering som forretningskategori var en reaksjon. Det var emosjonelt," la Butler-Young til. "Og i verste fall var det performativt."

Her i 2025 skapte det en tøff virkelighet der økonomisk press, skiftende forbrukeratferd og et stadig skiftende politisk klima ser ut til å true selve grunnlaget for det amerikansk mote en gang sto for-et profesjonelt utsalg for samfunnets visjonære kreative. Selv i denne ødelagte tilstanden er det fortsatt en ubestridelig ånd - en rå, upålitelig energi som nekter å bli slukket. Uavhengige merker, bevæpnet med lite mer enn visjonen, skyver fremdeles grenser, vever sammen identiteter, kulturer og historier som ofte har blitt oversett eller tauset. For dem handler mote om mye mer enn å selge klær - det handler om å lage verdener, omskrive fortellinger og utfordre forventningene til hvordan luksus og suksess skal se ut. "Jeg håper at amerikanske designere, bare bredt, uansett hvor de produserer, blir oppmuntret gjennom de neste par årene. Visst, denne administrasjonen vil gjøre ting som har langvarige effekter, men vi må huske på at verden og livet er så mye større enn de neste fire årene," la Butler-Young til. "Et faktum som jeg alltid liker å nevne er at i løpet av den amerikanske folketellingen, innen 2045, vil dette landet være flertall som ikke er hvite.… Det er den du må snakke med [som designer] i løpet av de neste 20 årene."

Til tross for de skremmende oddsene, er det en følelse av besluttsomhet, en stille optimisme som pulserer gjennom denne sprukket industrien. I møte med økonomisk ustabilitet, skiftende trender og vekten av et utilgivende marked, finner disse designerne måter å holde bakken på. De trekker på røttene, lokalsamfunnene og oppfinnsomheten deres for å fortsette. Det er et vitnesbyrd om deres motstandskraft - en bekreftelse på at selv i de mest utfordrende tider har kreativitet fortsatt makten til å trives og kanskje, bare kanskje, omdefinere fremtiden til amerikansk mote.

Jacques Agbobly ble født og oppvokst i Lomé, Togo, omgitt av lokale syersker og skreddersøm som klippet, sydd og passet plagg i ekstra rom leid ut av Agboblys bestemor. Etter å ha flyttet til USA og deltatt på Parsons School of Design, etablerte Agbobly sitt strikkevarer merkevare i et forsøk på å bygge bro mellom deres Lomé -røtter og Newfound -karrieren i New York. "Etter å ha vokst opp mellom kulturer, bruker jeg mote for å lage et univers som føles både nostalgisk og fremtidsrettet, der afrikansk håndverk møter moderne design," forteller designeren hvem som slitasje. "Agbobly handler ikke bare om plagg; det handler om historiefortelling, identitet og omdefinering av hva luksus betyr for et globalt, diasporisk samfunn." Deres lunefulle, fargerike design trekkes fra personlige og kollektive minner - barns spill, livlige strukturer og hellige øyeblikk av glede som ikke gjør det til mainstream når de representerer svart liv.

I 2024, Agboblyble semifinalistfor den prestisjetunge LVMH -prisen, som tar sikte på å støtte og løfte uavhengige og nye etiketter. Til tross for antakelsen om at et stort selskapsstempel av godkjenning ville være en permanent løsning for unge merkevarer for å få anerkjennelse og økonomisk støtte, innrømmer Agbobly at de fortsatt sliter med bransjens vekt. Selvfølgelig vil større merker med økonomisk støtte alltid være der, men nøkkelen til å forbli fokusert og spenstig, ifølge Agbobly, er ved å lene seg inn i merkets fellesskap av lojale støttespillere, kjøpere og håndverkere som jobber sammen om merkets større historiefortelling. Hvert vevd stykke, søm eller hekling gir den agbobly verden, og sentrerer glede og afropolitaner. "Det er ofte en forventning om at svarte designere må sentrere vårt arbeid med rase eller kamp. Mens disse temaene uunngåelig former mitt perspektiv, eksisterer Agbobly utover dem," legger de til. "Jeg vil skape en verden der svarthet ikke er begrenset til fortellinger om spenst, men også sees gjennom linsen til lunefull, nostalgi og innovasjon."

Til tross for de økonomiske kampene, som de fleste andre designere, er Agbobly fortsatt håpefulle. Visst, merker kommer og går (spesielt å utrote til de europeiske hovedstedene, som flere etiketter nylig har gjort), men det er fremdeles ubestridelig korn og ånd bak de uavhengige etikettene i New York. "Vi trenger bare å fortsette å presse fremover, og med riktig støtte og ressurser tror jeg fremtiden for amerikansk mote er lys," la Agbobly til. "Vi må fortsette, spesielt i disse tøffe tider."

Sergio Hudson henter alle samlingene hans fra glede og svart dyktighet. Designeren, som offisielt begynte å vise på New York Fashion Week-kalenderen i 2020, ble oppvokst i Sør, hvor Prim-and-Proper American Couture var grunnlaget for sitt tett sammensveisede svarte samfunn. Det som en gang var glede, har imidlertid blitt et mer realistisk blikk i industriens tilstand. Selv om Hudson er en etablert veteran på scenen (han begynte etiketten i 2014), hadde den amerikanske sportsklærdesigneren bare ett ord å si om sakens situasjon i dette landet: "Skummelt. Det er det første som kommer til tankene for meg," innrømmer Hudson. "Vi har våre støttespillere og mennesker som virkelig ser oss, men når du ser på markedet, som en amerikansk designer, er den kategorien marginalisert sammenlignet med luksushusene i Europa. Og da, når du er fra en marginalisert gruppe eller kommer fra en etnisk bakgrunn, marginaliserer det deg enda mer."

I årevis har amerikanske motedesignere blitt sammenlignet med de ved roret i Europas konglomeratstøttede luksuriøse maisoner. Sannheten er imidlertid at du ikke virkelig kan sammenligne den - America føles som det ville vest for motebransjen, med innovasjon, grus og gunstighet som kommer fremfor alt annet som en hengende detaljhandelsindustri føles som om det kryper til å stoppe. (Hudson nikker tilkontroversielle nyheter som kom fra den amerikanske forhandleren SaksForleden, med merkevaren som kunngjorde at det forlenget tiden det tok å betale leverandører - noen av dem er uavhengig støttet etiketter som allerede sliter med å overleve.) "Når tiden går, er målpostene til suksess bare komme lenger og lenger bort." Til tross for de økonomiske utfordringene som kommer fra å være et uavhengig eid amerikansk merke, dobler Hudson fortsatt på hans forpliktelse til å støtte amerikanske plaggarbeidere. Naturligvis kommer det med en høyere belastning å bære økonomisk. "Kanskje det er grunnen til at noen designere ikke holder seg i virksomhet, men jeg kan bare ikke la integriteten min bli overtent ved å være sultne penger," sier han. "Jeg er en ung svart mann fra South Carolina. Jeg ble alltid lært at du må bli bedre. Du må gjøre mer for å bli betraktet som like. Så det er slik jeg opererer i livet og alt jeg gjør."

Under samtalen vår er Hudson ærlig om jakten på virksomheten og drømmene hans: han er lei av å bli satt i en boks som en svart designer, med bransjen for øvrig og tenker at svarte designers estetikk må samkjøre med en viss visjon, enten det er streetwear eller klær som henter fra tradisjonelle afrikanske motiver og utskrifter. "Jeg føler at når folk ser på meg som menneske, ser de en svart mann først; de ser ikke en amerikansk sportsklærdesigner. OgDet erProblemet, "legger Hudson til." Folk satte meg i en boks ved å si at jeg ikke kan være bare en amerikansk sportsklærdesigner som lager en flott grøftfrakk eller en dress som en kvinne vil ha på seg. Det er ingen plass i det, for det er slik [bransjen] ser på svarte designere. "

Det er ikke alt dystert. Det er en skjønnhet i å overleve, sier Hudson. Det er vanskelig å ikke erkjenne at vi er i en mørk tid i historien, gitt tilstanden i økonomien og politikken, men Hudson sier at han planlegger å gjøre det gjennom noen nødvendige måter. "Kunstformen for å lage vakre klær for kvinner å ha på seg har gått tapt, og jeg føler at støtten må komme tilbake for det," sier Hudson. "Så støtter et uavhengig merke, og du vil fortsette å se denne bransjen vokse. Når vi slutter å støtte uavhengige merker, er det for meg bransjen dør."

Du kjenner deg kanskje igjen i Jackson Wiederhoefts finurlige, andre verdslige design før du kjenner designeren seg selv. Tucked Away in the Heart of the Garment District i New York er der Wiederhoeft -verdenen tar fly i en fantastisk salong dekket av utbenede korsetter og kjoler som drypper i juveler. Selv om Wiederhoeft lenge har vært i bransjen (designeren som berømt jobbet for CFDA -styreleder Thom Browne), var det ikke før i 2019 da etiketten kom til live. "Det var ikke en forretningsplan ut porten; det var mer et kreativt prosjekt," forklarte Wiederhoeft. "Men etter den første samlingen så jeg en måte som den kunnefaktisktrene. "

Først og fremst er Wiederhoeft et queer -merke. Når det gjelder historiefortelling, visjon og samarbeidspartnere, forklarer designeren at hvert valg er gjennomtenkt og med vilje rart og malplassert, og nikker til den sanne definisjonen av queer i bokstavelig forstand. "Vi er mennesker som virkelig feirer ting som ser ut til å være feilplassert eller prekært plassert," forklarte Wiederhoeft. "Alt er vakkert og nydelig, men det er alltid en følelse av fare som iboende er knyttet til alt." Det er verdt å merke seg at merkets bølge i popularitet innen brudeplassen også kommer på et delikat tid gitt at den nåværende presidentadministrasjonen har signert en serie avAnti-trans utøvende ordre om loven. (På spørsmål om designeren har slitt med å komme til rette med anti-LHBTQIA+ -retorikken som er bølgende i landet, reagerer Wiederhoeft Cooly. De kjemper den gode kampen så lenge det tar, om rettigheter blir tatt bort. "Det er motvillig, men jeg tror.

Bare i fjor var Wiederhoeft finalist for den prestisjetunge CFDA/VogueFashion Fund Award som tar sikte på å fremheve fremvoksende amerikanske designere med et unikt synspunkt. På dette tidspunktet gjør ikke merketbehovPressen når det gjelder å doble ned hva som gjør amerikansk mote så flott. (Lady Gaga, Sabrina Carpenter og Ice Spice er alle vennene til huset.) Men når de blir spurt om hvordan fremtiden til amerikansk mote ser ut, spesielt gitt det faktum at merket produserer alt i plaggdistriktet, lyser Wiederhoeft praktisk talt. "Å være en amerikansk designer, tror jeg at en av de viktigste tingene jeg kan gjøre er også å støtte amerikansk produksjon og New York City-produksjon. Nesten alle bedrifter jeg jobber med i New York er innvandreride, kvinneeid, som er så New York og så Badass," sier Wierderhoeft. "Jeg tror å støtte det er et slikt privilegium som jeg får engasjere meg i, og jeg vil virkelig gjøre det for alltid."

Allina Liu tilskriver sin drivkraft og kjærlighet til design til brikken på skulderen hun hadde som barn. Den 33 år gamle New York-baserte designeren spøker med at hennes kinesiske innvandrerforeldre delvis kan ha skylden for hennes opprørske fase. Etter å ha stints på raden, J.Crew og Rebecca Taylor, bestemte hun seg for å starte sin egen etikett basert på å utforske den kvinnelige formen og BDSM -samfunnet. Gå inn i den selvtitulerte etiketten som har blitt en mote kjære blant New York Citys unge scene. Flytende kjoler bundet sammen med buer og voluminøse skjørt er ikke bare pene midler til slutt - for Liu handler merket om å tappe inn i det rare. (Merkets siste presentasjon under New York Fashion Week inneholdt skumle smil, dukke-lignende silhuetter og uskyldige-tilsynelatende modeller alle i referanse til religiøse kulter.)

Etter et par år i virksomheten, stengte Liu seg stille på grunn av økonomiske begrensninger. Det var ikke før hun svingte seg inn i teknologisektoren at hun hadde midler til å starte år senere i 2020. Det er en sterk påminnelse om at det for de fleste designere av farger i USA ikke er noen oppfinnere eller konglomeratfinansiering for å hjelpe små designere med å holde seg flytende. Derfor produserer Liu i Guangzhou, Kina, kjent som et av de største produksjonshubene på planeten. Uten å eksportere flertallet av virksomheten hennes utenlands, er det ingen måte hun ville være i stand til å opprettholde merkevaren sin. Gitt de fleste amerikanernes avhengighet av rask mote og hyperfast forhandlere som Amazon, er det en klissete sammenheng mellom oppfatningen av Lius produksjon og uetiske, subpar-plaggfabrikker.

"Jeg er etnisk kinesisk, og jeg er veldig stolt av begrepet som er laget i Kina. Ser folk etternavnet mitt og antar bare at jeg produserer søppel laget av 2-åringer for øre?" Liu spør høyt. "Jeg har vært på fabrikken min - jeg kjenner folket, og jeg har sett forholdene. Etikk er enorme for meg. Kina er så mye mer enn bare sweatshops. Jeg tror det virkelig er, veldig vilt rasistisk å klumpe et helt land med mennesker sammen for et par folks feil."

Hva betyr det å være en amerikansk designer for henne? Det er sterkt knyttet til å være amerikaner generelt. "Det er tøft," innrømmer Liu. Den truende trusselen om en katastrofal handelskrig sammen med gjenklangende virkninger av anti-asiatisk retorikk ville føre til at de fleste feiler på siden av pessimismen. Men fremfor alt betyr det å være en amerikansk designer å være kvikk og jobbe med det du har, til tross for det hele. "Akkurat nå er det vanskelig, og det er komplisert å identifisere seg som en amerikansk designer. Jeg tror at vi har blitt satt i en posisjon der administrasjonen vår ikke gjenspeiler vår personlige tro. Alt jeg kan gjøre er å bruke hvilken liten plattform jeg virkelig må omfavne samfunnet mitt som tror på meg og at jeg tror på dem rett tilbake."

Mónica Santos Gil var lei av å se alle i New York ha på seg svart, så naturlig nok startet hun sin egen etikett. Mens intensjonene bak merkevaren kan ha vært forankret i en liten vits, er designerens kjærlighet til farge ikke - hennes merkevare, Santos av Mónica, etablert under pandemien i det lille studioet hennes i foreldrenes hjem på Puerto Rico, er inspirert av de rike, vibrante fargene på den karibiske øya hun vokste opp på. Etter stints i California og New York, begynte den klærne og håndveske-designeren å fokusere på bærekraft og biomaterialer, et annet nikk til røttene hennes. "Som en uavhengig designer tenker jeg mye på representasjon - og ikke bare når det gjelder hvem som bærer brikkene mine, men også hvordan de er laget og hvilke historier de forteller, ned til materialene jeg bruker." Santos Gil forklarer.

Som innvandrerdatter til to reklamer som prioriterte sitt frodige, tropiske hjem, visste Santos Gil at hun måtte være forsettlig om strukturen i virksomheten sin da hun først startet. Som en amerikansk grunnlegger, som mange andre unge designere, er det begrensede midler tilgjengelig for å gjøre drømmene dine til virkelighet. Santos Gil prioriterte biomaterialer av høy kvalitet som Cactus Leather i stedet for massive førstekjørte partier, og valgte å sy og kutte alt selv for de første lanseringene. Selv om hun nå har to fabrikker som jobber med etiketten - en i USA og en annen i Mexico - i kjernen hennes, mener Santos Gil å være et uavhengig merke, handler om å være ressurssterk og kvikk. "Å være i den amerikanske motebransjen akkurat nå betyr å være løsningsdrevet, uavhengig av hva som skjer politisk eller økonomisk," la hun til. "Det er på hjørnesteinen i hva et fremvoksende eller ungt merke er, spesielt hvis du ikke har hovedstaden eller en fabrikk eller økonomisk støtte."

I motsetning til den vanlige troen, er det mulig å lage og utføre et merke akkurat nå, selv om markedsplassen er så tøff, legger hun til. Du kan trekke ut håret ditt i prosessen, men det er verdt det. "Det er desto mer givende når alt faller på plass," avslutter Gil Santos. Det er en påminnelse om at selv i utfordrende tider, kreativitet, utholdenhet og ressurssterke kan gjøre visjonen din til en realitet - noe hun lever bevis på med hver samling hun gir liv.

Yitao Li lever mellom to verdener. 26-åringen har tilbrakt halvparten av livet i Kina, og flyttet bare til USA på 13 år gammel. Etiketten hennes, Taottao, ble født av et lidenskapsprosjekt for geometrisk design og mønsterproduksjon. (Hun var på matematikk-teamet på videregående, spøker hun.) Mens Li kanskje ikke ser seg selv som en fullt født og oppdrettet amerikansk designer, er merkevaren hennes typisk amerikansk, og er avhengig av New York estetikk og Edge, født av skolegangen fra Fashion Institute of Technology. Som de fleste unge designere hvis kundebase bor i USA, spiller Li på fortellingen om hva den moderne jenta vil ha på seg - ikke den moderne kvinnen. Det er mikro-miniskjørt lagdelte på toppen av leggings, Sherpa-fôrhals-pute-stil skjerf og baggy bukser som definitivt er godkjent av Dimes Square. Selv om merkevaren bare er tre år gammelt, har Li allerede fått et betydelig etter både i New York og i utlandet.

"Å vokse i Amerika er ikke så hardt som å vokse i Kina," innrømmer Li. Mens hennes lille team produserer mellom Guangzhou og Jersey City, er hoveddelen av merkets innsats konsentrert om å sive inn i nisjen, alternative marked i USA. "Markedene er så forskjellige - fra influencer -samarbeid for å jobbe med asiatiske stylister."

Midt i økonomiske tollsatser pålagt av USA, er det vanskelig å ikke spiral. Li innrømmer at selv om det å eksportere og importere plagg kan bli dyrere og utfordrende, er det fremdeles en fordel som en liten, uavhengig designer som produserer utenlands-det er fremdeles et netto positivt da det gjelder fortjeneste og å være på stedet for å se produksjonen fra første hånd. Uansett er det visse privilegier som kommer fra å være en Amerika-basert designer. "Jeg har ikke så mye kreativ frihet i Kina som jeg i USA. Copyright -beskyttelse eksisterer heller ikke egentlig - jeg kan legge ut noe på sosiale medier, og så snart selger 10 butikker det samme ved å bruke bildet mitt," sier Li. "Jeg kan ikke legge ut like fritt. Det er ingen steder så mye ytringsfrihet [i Kina]."

Til tross for utfordringene, ser Li opplevelsen som en verdifull læringskurve som bare har styrket hennes vilje til å presse merkevaren sin fremover. Kontrasten mellom de to verdenene hun navigerer-Kinas konkurrerende motelandskap og den kreative friheten hun liker i USA-har gitt Li et unikt perspektiv på industrien som en global første designer.