Kongen av klamring: Alaïas arv fortsetter når Pieter Mulier omdefinerer sensualitet for den moderne kvinnen

I en verden besatt av flyktige trender og flyktige øyeblikk, har Alaïa holdt seg standhaftig i sin filosofi om at kvinner kommer først. Merket ble grunnlagt av den avdøde Tunisian-fødte Azzedine Alaïa på slutten av 1970-tallet, og satte en unik standard for kunstnerskap og feiringen av den feminine formen. Naturligvis kallenavnet "Kongen av klamring" var hans kreasjoner - og fortsetter å være - betraktet som revolusjonerende, og ga en sammensmelting av arkitektonisk presisjon med en sensualitet som styrket kvinner på en måte få designere kunne. I dag, under den kreative retningen av Pieter Mulier, utvikler Alaïas fortelling seg, og blander sin store arv med et friskt perspektiv for den moderne kvinnen.

For å sette pris på Alaias innvirkning, må du vite at Azzedine Alaia først og fremst var en skulptør. Den unge guttens første introduksjon til mote ble født i Tunis i 1935, og kom gjennom kopier av Vogue begavet av morens venn, og førte ham til å overtale tvillingsøsteren sin til å lære ham å sy. Han lyver om sin alder for å få inngang til École des Beaux-Arts for å studere skulptur, og finansierte undervisningen ved å hjelpe en lokal syerske. Kombinasjonen satte unektelig grunnlaget for hans evne til å forme plagg som feiret kroppens konturer, og unngår overflødig til fordel for rolig presisjon.

Da han ankom Paris i løpet av 1950 -årene, foredlet han berøringen ved å jobbe under Guy Laroche, før han lanserte etiketten sin i 1964 og åpnet sin første atelier i sin lille leilighet på Rue de Bellechasse i 1979. I løpet av noen år hadde Alaïa -navnet blitt blitt blitt blitt blitt Synonymt med kroppsbevisste silhuetter, finskåret skinn og formittende strikkevarer-avviser tiårets smak for maksimalisme som favoriserte skulderputer, store blazere og stilige mønstre.

Fra begynnelsen var Alaïa kompromissløst. Ikke bare i sin visjon, men også i hans avvisning av motesystemet, og foretrekker å vise off-kalendar og i stedet avduke arbeidet sitt i små, intime rom da han anså det som klart. Han bygde sin egen tett sammensveisede krets av samarbeidspartnere inkludert fotograf Peter Lindbergh, redaktør Carla Sozzani og supermodellen Naomi Campbell, som han tok under vingen da hun var 16 år gammel, berømt om han omtalte ham som "papa". Leiligheten hans over Atelier var kjent for sine uendelige lunsjer og middager der alle fra syersker til skuespillerinner ble invitert til å snakke. Dette tregere tempoet var bevisst da det understreket hans syn på at mote var et varig håndverk snarere enn en engangsvare.

Overgangen til Alaïa i 2017 etterlot seg et tomrom i ikke bare merkevaren, men bransjen for øvrig. Men hvordan arver du arven etter noen hvis visjon var så entall? I 2021 ble spørsmålet besvart: Pieter Mulier.

Den belgiske designeren studerte design og arkitektur ved Brussel's Institut Saint-Luc, før han klippet tennene på Raf Simons 'Atelier og raskt ble utnevnt til seniordesigner i 2002. Dette partnerskapet løp Rife, da han i 2006 fulgte Simons til Jil Sander, Dior i 2012 og Calvin Klein i 2016. Selv om et forventet valg den gang på grunn av den kliniske presisjonen han hadde blitt kjent for, forsto Mulier vekten av oppgaven fremover: “Det er med denne enorme følelsen av beundring og ansvar som jeg vil søke å bære videresende arven etter å feire femininitet og plassere kvinner i hjertet av skapelsen.

Hans debutprogram for våren/sommeren 2022 markerte starten på et nytt kapittel og viste seg å være en mesterklasse for å hedre arven. Den arkitektoniske følsomheten som Alaïa hadde blitt kjent for, ble sømløst forynget med en mer moderne henrettelse. Showet Notes skrev ganske enkelt: "En hyllest til Alaïa - Man, Master, Maison - og til Femininity, som Azzedine Alaïa verdsatte og forkjempet fremfor alt annet", og beviste at denne utnevnelsen ikke var noe mindre enn et genialt slag. Gjenkjennelige draperte jersey-kjoler swooshed forbi første rad, hettene blunket tilbake på AW1984 og 1986-kolleksjonen, og laserskårne belter gjorde en kjærkommen avkastning. Mens det var sterke likheter med forgjengeren hans, var Mulier i stand til å bringe sine egne med pops av farger til slutt å legge vibrasjon til paletten, dristigere utskjæringer som utsatte mer hud og mest bemerkelsesverdig, introduksjonen av tilbehør.

Å legge en ny dimensjon til husets tilbud har katapultert navnet Alaïa i dagens strøm av must-haves. Fra og med Fishnet Ballet Flat som debuterte i mai 2022, fikk skoen en så enorm popularitet at den kontinuerlig er blitt gjenvist med krystallstigger, patentkalveskinn, semsket skinn og sateng - og har fortsatt alle som søker etter et par. Til tross for at den var over to år gammel, så Lysts indeks for 2024 at den fikk førsteplassen som nummer én 'hotteste tilbehør' å eie. Å legge til momentumet,, en elegant, langstrakt skulderveske inspirert av Dachshund, sementerte sin urokkelige posisjon i det moderne landskapet da den har hengt på armene til alle fra Margot Robbie til Tracee Ellis Ross.

Bare sjenert for 42 år etter at grunnleggeren hadde presentert sin samling på Bergdorf Goodman, kom Alaïa tilbake til New York City i september i fjor for å presentere sin vår/sommer 2025 -kolleksjon. Mens Guggenheim -museet forvandlet seg til en rullebane, føltes det som Mulier forsto at mote alltid vil bety kunst på Alaïa. Med slike som Rihanna som ser på den nye bølgen med supermodeller som Kendall Jenner og Vittoria Cerretti, tar seg nedover det berømte spiralinteriøret, kapper, sirkelskjørt og draperte kjoler, gjentok mannen før mens sportskursmotiver og overdrevne former signaliserte fremtiden.

Alaïas varige forhold til håndverk er rent en feiring av kvinnelig individualitet. Under Mulier har merkevaren vært i stand til å utvide naturlig og uredd nye horisonter mens de forblir lojale mot sine kjerneprinsipper. Det handlet aldri om å få en etterfølger til å hjelpe Alaïa med å overleve, men å se den trives og fortsette å skulpturere en fremtid der kvinner føler seg fri til å være seg selv.

Handle våre Alaïa -favoritter